Tecniche - Paranco doppio

Paranco che moltiplica la capacità di sollevamento, anche se necessita sempre di un compagno parzialmente collaborante per essere realmente efficace. Di costruzione lievemente più complessa di quello semplice.

Tecniche - Paranco semplice

Conoscere una manovra di corda per aiutare il proprio compagno in difficoltà su un passaggio o per issarlo (sempre se in grado di collaborare) sarebbe cosa buona e giusta.

Cosa meglio di un paranco semplice?

Per dirla tutta anche la realizzazione del sistema è fedele al nome.

Tecniche - Sosta: mobile in parallelo ad asola inglobata

Tipologia di collegamento molto utile quando gli ancoraggi non permettono di inserire moschettoni: un cordino sciolto può essere passato e con alcuni semplici passaggi si ottiene un collegamento mobile in parallelo senza dover ricorrere ai lenti nodi inglesi e similari.

Tecniche - Autobloccante Va e Vieni

Altro sistema autobloccante con il pregio di poter facilmente dare corda al secondo durante un recupero e di poter essere costruito con due moschettoni qualsiasi, anche a ghiera, purchè uguali.

Tecniche - Mezzo barcaiolo

Senza dubbio il freno per eccellenza, adottato dall'U.I.A.A. come tale, di fondamentale importanza nell'alpinismo. Inutile dire che va saputo realizzare con una mano sola (magari guantata...) e bisogna imparare a dare corda e a recuperarla perchè il nodo si sbaglia facilmente.

Normalmente il mezzo barcaiolo è utilizzato per assicurare il primo di cordata. Raramente si usa per recuperare il secondo. 

Tecniche - Autobloccante: cuore

Altro sistema autobloccante molto utile in caso di perdita del discensore o dell'assicuratore è il sistema a cuore. Si può realizzare facilmente con due moschettoni non a ghiera, trapezoidali, uguali. Per questo scopo si possono utilizzare i moschettoni a leva dritta dei rinvii (facile che uno ne abbia un paio a disposizione in sosta...)

Tecniche - Autobloccante: Edi (o Lorenzi)

Che succederebbe se, una volta arrivato in sosta, il primo si accorgesse di non avere più con sé il proprio discensore, un reverso, oppure la piastrina?

Sicuramente avrebbe di fronte un bel problema, sicuramente quello di recuperare il secondo di cordata (che magari ne ha uno di scorta...).

Ecco perchè è utile conoscere come realizzare un sistema autobloccante con due semplici moschettoni, anche diversi, magari anche a ghiera.

Teniche - Sosta: fissa

Si utilizza sostanzialmente per attrezzare un punto di calata da fare in corda doppia: Proprio per questo motivo è essenziale che i punti d'ancoraggio collegati siano i più affidabili possibile.

Tecniche - Sosta: semi-mobile in parallelo

Questo collegamento permette (come dice il nome) un grado ridotto di mobilità del sistema senza rinunciarvi completamente.

Tecniche - Sosta: mobile in parallelo

Classicissimo per la sua semplicità e velocità di esecuzione, è il collegamento adottato comunemente per il collegamento degli ancoraggi.

Tecniche - Longe per autoassicurazione

Durante le operazioni di calata in corda doppia è opportuno utilizzare una longe con un anello chiuso di cordino (possibilmente in kevlar) per autoassicurarsi alla sosta e per effettuare le manovre di calata.

Tecniche - Nodo galleggiante

Nodo estremamente semplice per unire due corde, in particolare usato per unirle per effettuare una calata in doppia.

Tecniche - Nodo svizzero

Nodo autobloccante estremamente utile quando, per effettare un recupero di corda, non si hanno a disposizione cordini di servizio, perchè può essere realizzato con corde di stesso diametro.

Tecniche - Nodo Machard

Il Machard (e non Marchand) è un autobloccante che può essere realizzato per bloccare in entrambe le direzioni o solo in una, basta solo cambiare la configurazione di moschettonaggio.

Tecniche - Nodo Prusik

Principe dei nodi autobloccanti, utilizzatissimo per fare, ad esempio, risalita su corda in assenza di attrezzature autobloccanti (come le jumar).

Tecniche - Nodo inglese doppio

Nodo utilizzato per creare degli anelli di cordino (si può utilizzare anche per unire corde, anche di diverso diametro). Di difficile scioglimento, viene utilizzato proprio per questo, permette di avere degli anelli già pronti, molto spesso utili durante la progressione per creare delle protezioni.

Si utilizza molto con kevlar e dyneema in conseguenza della maggiore difficoltà di scioglimento rispetto ad altri nodi e rispetto ad altri materiali.

 

Tecniche - Nodo barcaiolo

Fondamentale per l'assicurazione su ogni tipo di terreno, è un nodo autobloccante: una volta eseguito entrambi i capi di corda, se tensionati, tendono a strozzarsi e non scorrono.

Per chi ha avuto esperienza con lo scoutismo ha un altro nome, è il mitico nodo paletto, usato per cominciare le legature.

Barcaiolo eseguito in sosta su via di roccia

Tecniche - Nodo bulino infilato

Nodo di più complessa costruzione rispetto a quello a otto, una volta imparato correttamente richiede meno tempo e si scioglie più facilmente dell'altro. Proprio per questa facilità è però consigliabile eseguire un nodo di sicurezza sul capo libero della corda.

Tecniche - Nodo delle guide con frizione (a otto)

Il più classico dei classici. Viene utilizzato per assicurarsi ad un capo della corda (o corde, in caso di uso di mezze corde) oppure in un punto qualsiasi della cordata effettuandolo su un asoladi corda.